Auf geht’s in einen vermutlich langen, anstrengenden und aufregenden Tag. Zunächst mal müssen wir zum Busbahnhof – dank Bolt-Taxis ist das schnell erledigt. Dann gilt es, am Busbahnhof überhaupt erst einmal Busse zu finden. Unten und auf der ersten Etage befinden sich riesige Flure mit Geschäften. Auf der zweiten Etage werden wir fündig. Müssen aber dreimal nachfragen, bis wir endlich den Bus ins 300km entfernte  Astara gefunden haben. Vor ner Woche hatte ich unsere Tickets online gebucht und immer mal verfolgt, ob überhaupt noch jemand dazu kommt – mit der Sorge, dass dann der Bus vielleicht nicht fährt. Am Ende sitzen 28 Personen in unserem Bus, der mit 20 auch schon voll gewesen wäre. Neben mir, auf der anderen Seite des Ganges, eine alte Frau. Ganz in schwarz, die Ärmel leicht gold-blau bestickt. Schwarzes Kopftuch, ebenfalls blau-gold verziert. Darüber noch ein weißes Kopftuch. Die Hände gepflegt, kurze Fingernägel, aber von körperlicher Arbeit Finger, die doppelt so dick sind wie meine. Ansonsten sitzt im Bus alles vom Arbeiter bis Familienvater im Anzug. 

Knapp eine Stunde vor der geplanten Zeit kommen wir in Astara an. Ein netter Mitreisender hilft uns bei der Orientierung, wie wir zur Grenze kommen. Taxi nehmen, 2 Dollar bezahlen. Klappt. Nur wir müssen die Grenze suchen. Wir gehen auf eine offene überdachte Halle zu, deren Rückwand schwere Gitter bilden, die gut für Viehgitter durchgehen. Kurz davor gibt es nach links einen Durchgang, der zu einem Tor führt, an dem Uniformierte stehen. Da wir unsere Pässe schon in der Hand haben, werden wir rangewunken. Endlich Abwechslung im tristen Alltag. Oh, Germania. Gleich per walkie-talkie weitergemeldet – wir sollen durchgehen. Es geht durch komplett verödete Gänge, die alten Duty-Free-Zeichen und Zigarettenwerbungen blättern ab. Hier war früher viel los, seit drei Jahren gar nichts mehr. Einreise auf dem Landweg nach Aserbaidschan unmöglich. Und die paar, die nur rauswollen, kann man an einer Hand abzählen. Nächste Station Zollkontrolle. Einmal die Rucksäcke und Taschen durch den Scanner geschickt. „Auf Wiedersehen.“ auf deutsch. Oh, denken wir, das geht ja super schnell. Dann Passkontrolle. Der Beamte findet was und bittet uns, Platz zu nehmen und zu warten. Ein paar Minuten später kommt ein Oberleutnant und befragt uns auf Englisch, was wir in Armenien gemacht hätten und ob wir wüssten, dass dies der Feind Aserbaidschans sei. Ein paar Sätze später und sehr freundlich erklärt er uns, dass wir weiter dürften, aber ein Protokoll angefertigt werden müsste. Das dauerte dann alles länger, immer wieder unterbrochen durch Nachfragen nach dem aserbaidschanischem Visum, dann dem iranischen, unseren Telefonnummern usw. Erst als das iranische Visum als gültig bestätigt wurde, gibt’s den Stempel in den Pass. 

Danach laufen wir einen ca. 50m langen Gang entlang, an dessen Ende wieder ein Viehgitter-gleiches Tor ist. Ein Beamter schließt die Kette auf, lässt sich unsere Pässe geben und fragt per Walkie-Talkie, ob wir gerade durch die Passkontrolle gegangen seien. Wir verabschieden uns und haben nun nur noch den Weg nach vorn. Das Visum Aserbaidschan ist nicht mehr gültig… Es geht über eine Brücke, ab der Hälfte wehen iranische Fahnen. Am Brückenende ein netter junger Soldat, der sich auch über Abwechslung freut. Kurzer Blick auf die Pässe, dann kommt schon der nächste Grenzer. Pässe abgeben und bitte dort entlang. Wieder abblätternde Duty-Free-Zeichen, wieder völlig verwaiste Flure. Wir werden in einen Warteraum gesetzt, per Handy-Übersetzungs-App erfahren wir, dass das System für ausländische Bürger gerade abgestürzt sei. Es geht dann aber doch relativ schnell, wir bekommen unsere Pässe, werden immer wieder gefragt, wo wir herkämen und dürfen zum Zoll. Dort steht schon unser Abholer, Herr Khan, und winkt. Die Rucksäcke werden gescannt, alles gut. Wir verlassen das Gebäude, Herr Khan beginnt schon mit seinen Erklärungen. Plötzlich ein kurzer Ruf – es gibt noch ein Problem. Wir sollen noch zur Polizei kommen. Werden in einen Raum gebeten, mögen uns doch gern hinsetzen. Glücklicherweise ist Herr Khan dabei. Es wird Tee angeboten. Wir lehnen erst ab, erfahren dann aber, dass man die Gastfreundschaft nicht ablehnen sollte. Ja, gern trinken wir Tee. Es werden Fragen nach unseren Berufen gestellt, wo wir im Iran hinwollen, wie lange wir bleiben, welche Transportmittel usw. Das alles nicht zack, zack, zack. Sondern verwoben mit Gesprächen über deutsche Fußballklubs, deutsche Automarken, iranisch-türkisches Essen und noch mehr. Die Atmosphäre bleibt dadurch lockerer (auch wenn ich ziemlich angespannt bin). Zudem wundern sich die iranischen Beamten, dass wir die Stempel von Armenien und Aserbaidschan im Pass hätten. Wie wir das denn geschafft hätten.

Am Ende ist alles gut. Auch dank Herrn Khan, der immer wieder auflockernd und übersetzend eingreift. Wir verabschieden uns, bekommen gute Wünsche für die Reise mit und erleben wieder einmal eine leichte Bewunderung für alles Deutsche. 

Die Fahrt nach Täbriz sind nochmal 300km – das schlaucht ganz schön. Eine Pause zwischendurch, kleiner Tee, Brot, Äpfel, getrocknete Kirschen und Pfirsich aus dem Garten des Fahrers. In Täbriz angekommen, geht’s kurz ins Hotel, an der Rezeption spricht auch jemand deutsch, danach nimmt Herr Khan uns in einen Stadtbus mit. Frauen hinten, Männer vorn (das gilt wohl nur für Stadtbusse, in der Metro etc. sei gemischt üblich). Ein erster Spaziergang über eine Flaniermeile – es ist kein Unterschied zu westlichen Städten zu sehen. Im Gegenteil, die Geschäfte sind gut besucht, Imbissstände überall und wir bekommen immer wieder „Hallo.“, „How are you?“ oder „Welcome.“ zugerufen. Schnell die Finanzen in Herrn Khans Büro erledigt, dann organisiert er uns noch einen leckeren Kebap. Wir sitzen nicht an Tischen, sondern auf mit Teppich ausgelegten Podesten im Schneidersitz. Bekomme ich natürlich nicht hin und werde belustigt von den Einheimischen beobachtet. Das Essen schmeckt trotzdem. Herr Khan setzt uns dann in ein Taxi und wir sinken erschöpft auf die Betten. Schreiben an unserem Blog und versuchen, der SIM-Karte das Datenvolumen zu entlocken…

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